ОГОРОДНЫЕ МИФЫ НАШИХ ДНЕЙ
Огород явно нуждался в уходе хозяина.
И чем дальше бы он ушел, тем было бы лучше...
Судя по тому, как неизменно велика разница между научными рекомендациями и нашими результатами, дачная культура представляет собой разновидность религии. Она построена почти целиком на вере. Есть строгие ритуальные действия, обросшие кучей культовых предметов. Например, беление стволов взрослых деревьев; ритуальные опрыскивания абы чем и когда есть время; выскребание сорняков везде, где видно что-то зеленое; ежегодная двухразовая копка; обрезка верхушек деревьев и т. д. Мы с усердием делаем много такого, что приносит больше вреда, чем пользы, и чувствуем при этом удовлетворение от выполненного долга. Налицо ритуал!
Столь же востребованы культовые предметы. Главный из них -- лопата, претерпевшая прогресс до мотоплугов и мотоблоков. Среди ядов и всяких препаратов, думаю, процентов восемьдесят -- культовые, так как эффекта почти не дают и обнадеживают нас именно яркостью этикеток. Очень много ритуального среди импортной техники. Например, ручной электрокультиватор с вращающимся диском на конце: рыхлить обычной тяпкой (о бритве не говорю!) гораздо удобнее и быстрее. Магазины садовых товаров вполне могут затмить эстетическим эффектом иной храм.
Главные боги пантеона -- Наука, Трудолюбие, Усердие и Порядок в смысле чистоты и чтоб "как у всех". Стоит, по-моему, призвать к ответу этих богов. И пересмотреть многие их догматы. Например:
ЧЕМ БОЛЬШЕ КОПАТЬ И РЫХЛИТЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ ПОЧВА. Если мало органики и нет естественной структуры, рыхление и копка есть борьба с потерей структуры в результате копки и рыхления.
ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ -- ЭТО ГОЛАЯ ЗЕМЛЯ. Голая земля -- это умирающая земля. Стационарные грядки снимают вопрос о чистоте участка. Они могут располагаться прямо на газоне.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ -- ЭТО УДОБРЕНИЯ. Если бы это было так, растения в природе вымерли бы. Кроме того, минералка почти не усваивается, а вредит растениям, если нет органики, воздуха и оптимума влаги в почве. Применять ее надо умеючи и аккуратно.
ПРОБЛЕМУ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ РЕШАЮТ ХИМИКАТЫ. Химикаты поддерживают и раздувают эти проблемы. А решаются они экологическим разнообразием среды и мощностью растений. Химикаты следует употреблять крайне осторожно и только в самом крайнем случае.
КОРНИ ЗАДЫХАЮТСЯ ПОД МУЛЬЧОЙ. Наоборот, корни задыхаются без мульчи, от уплотнения верхнего слоя рыхлимой почвы.
ХИМИЯ МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ УРОЖАЙНОСТИ. Во-первых, искусственные препараты -- это борьба с ослаблением растений, и прежде всего надо перестать их ослаблять. Во-вторых, любой препарат работает тем эффективнее, чем выше агротехника. А без агротехники не сработает ничто. Все искусственное -- дополнение к высокой агротехнике, а не самодостаточная ценность!
Можно причислить к мифам последнего десятилетия и убеждение в том, что все покупные семена всхожие и сортовые.
Наше мышление, как уже упоминалось, имеет свойство шараханья: если не так, то обязательно наоборот. Если не черное, то только белое и никаких других цветов! Из таких шараханий состоит и история науки. Пожалуйста, не нужно поддаваться этому маятнику. Учтем: если что-то объявляется неверным, то чаще всего неверно и противоположное. Чаще всего неправы оба спорщика, а истина где-то над обоими. Не ориентируйтесь на крайности! Вычленяйте суть. Например: химия не решит проблему болезней. Это значит: как вера в панацею химии, так и вера в то, что ее вообще нельзя применять -- не решение проблемы. Решением будет создание мощных растений с сильным иммунитетом. Основные меры для этого -- структурирование почвы, повышение содержания органики, разумный полив. Тут не исключена и помощь химии -- если есть нужда.
Мне остается процитировать свою проповедь из "Умного сада в подробностях": "Прихожане! Давайте признаем, что хитрые божества нашего пантеона как-то недобросовестно относятся к своим обязанностям: прогуливают практические занятия, халтурят, бурно возлияют и уклоняются от ответственности (это -- грех всех богов!). В результате за отчетный полувековой период наши дачи так мало напоминают сады Эдема, что даже больше похожи на какие-то чистилища. Посему -- посвящаю всех желающих в новую веру: не верьте, братия, ничему, кроме глаз и рук своих! И никому, кроме тех, кто успешен и счастлив. А еще пуще верьте себе". Примите в свой пантеон Опыт, Интерес, Наблюдение и Намерение. Эти молодые боги не дадут скучать. Хороши они уже тем, что их трудно сделать предметами слепой веры. Ибо воздается-то нам по вере нашей. А вот успехи от дел наших проистекают. Аминь".
Глава 9
ПИТАНИЕ И ПОЛИВ УМНЫХ ГРЯДОК,
или Как кормить и поить не во вред
Счастье -- есть! И пить -- тоже счастье!
Давайте посмотрим, как нужно кормить и поить растения, чтобы вред от этого был минимальным, а польза -- максимальной.
Полив нужен для того, чтобы: а) почва была влажной постоянно;
б) равномерно по всей глубине; в) влажность была бы стабильной, а не скакала от переувлажнения к сухости из-за поливов и климатических причуд; г) вылитая вода не должна теряться, а должна на сто процентов использоваться растениями; д) полив не должен уплотнять почву и разрушать ее структуру; е) желательно, чтобы вода не была холодной; ж) будет здорово, если с водой будет подаваться и питание; и главное з) все это почти не должно занимать у вас времени и сил.
Питание должно быть: а) не абы каким, а подходящим по составу; б) точно дозированным по количеству; в) применяться в таких почвенных условиях, где растения смогут его полноценно усваивать, то есть при наличии структуры, воды и гумуса; г) при любых условиях климата питание не должно создавать в почве агрессивных ситуаций: закислять, засолять и т. д.; и, наконец,
д) оно, опять-таки, не должно отнимать много
сил и времени. Кроме перечисленного, питание и полив не
должны быть дорогими.
Полив и питание -- главные факторы, влияющие на развитие растений. Посему игнорирование любого из перечисленных пунктов может превратить (и превращает, уверяю вас!) нашу работу в сизифов труд. Отсюда бесконечные: "Я же кормил и тем, и этим, а она!.." Однако задача рационального полива и питания весьма выполнима. Давайте изобретем такую систему. И для начала полезно ознакомиться с классической работой К. А. Тимирязева "Борьба растения с засухой". Под словом "борьба" он в данном случае подразумевает приспособленность, автоматические механизмы. Но главное, Климент Аркадьевич сумел глянуть на засуху глазами самого растения -- редкий дар гениального ученого!
1. ЗАЧЕМ РАСТЕНИЕ ИСПАРЯЕТ ВОДУ?
Человек должен подражать растению,
а) ослабляя испарение без ущерба питанию, б) достигая этого при помощи автоматических приспособлений.
Человек должен подражать растению в подчинении себе враждебных сил природы, и еще прежде в замене кровавой междоусобной борьбы бескровной борьбой с природой.
К. А. Тимирязев.
Овощи испаряют 400--800 и больше частей воды для создания одной части сухой массы. Или: примерно 20--40 литров на создание 1 кг сырой массы растения, из которой урожай часто -- не больше половины. В хорошие годы примерно столько же воды, в пересчете на миллиметры, выпадает с осадками. Но у нас чаще -- меньше. Вспомним Вильямса: на голой бесструктурной почве используется только четвертая--пятая часть воды осадков. Думаю, можно допустить, что и полив используется на четверть, особенно на открытой почве в жару. Напомню: ведро, вылитое на один квадратный метр, при уплотнении верхнего (25 см) слоя, промачивает почву на 5 см. Вся эта вода улетает за день, а при сухом ветре -- за 2--4 часа.
Растение же испаряет при ветре также вдвое-втрое больше воды, а на солнце -- еще больше: иначе листья завянут и сварятся. В классических опытах Шлессинга растения на открытом воздухе испаряли 800 частей воды на 1 часть массы, а под стеклом -- только 175. Почти впятеро меньше! При этом укрытые растения накопили вдвое меньше солей, но образовали вдвое больше органической массы. Это мы видим постоянно в тепличном растениеводстве. Получается, что испарение избыточного количества воды растению совсем не нужно. Для него это -- неизбежное зло. Почему же оно не уменьшит площадь листьев?
Ответ очевиден. Именно большая площадь листьев нужна, чтобы поглощать из воздуха углекислый газ -- главный элемент питания. Из него строится до половины всей органической массы растения, а ведь в воздухе его всего лишь 1/4000 доля. Причем поглощение CO2 возможно только при фотосинтезе -- на свету.
И растение вынуждено испарять воду, иначе оно будет расти слишком медленно -- как кактусы.
Мы уже можем сделать два вывода: а) сей кулисы из кукурузы, фасоли, подсолнуха, сорго -- ослабляй ветер; б) используй компост и органическую мульчу -- насыщай воздух углекислым газом.
А Тимирязев предлагает и технический выход. Во Франции уже были известны простые устройства для поднятия воды -- насосы Мушо и Телье (см. рис. ). Насос Мушо использует энергию солнца. Оно нагревает мембрану -- крышку воронки. Нагретый воздух выдавливает воду в верхний бачок. Вода сливается на мембрану, остужает ее и стекает в приемник, а мембрана снова греется, засосав очередную порцию воды. Собранный однажды, такой насос качает воду без всякого ухода много лет. Высота поднятия воды -- 1,5 м. Но был и насос Телье. Нагреватель (крыша птичника) заполнен аммиаком. Аммиак двигает обычный газовый двигатель, охлаждается в воде и возвращается в нагреватель. При поверхности нагрева в 70 кв. м насос поднимал в час 60 кубов воды на высоту до 10 м! Иначе, такой насос за час подал бы на сотку всю воду, которой не хватило в памятную засуху 1891 года. Даром! С тех пор прошел век.
Но это все -- для информации. А что мы сами можем сделать?
2. А ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ МЫ?
-- Пою мое отечество! -- говорила
продавщица пивного ларька.
Во-первых, приучиться мульчировать. Вспомним про тот квадратный метр, который просыхает за день -- шутка ли сказать!
В довоенное время мульча детально исследовалась в научном овощеводстве. Как, впрочем, и органика. Вот данные из классической монографии Брызгалова "Овощеводство". Мульча дает а) равномерное распределение влаги вплоть до поверхности; б) скачки влажности существенно сглажены; в) влажность почвы под мульчой выше на 3--4% (а это очень много!); г) корки на поверхности почвы нет; д) аэрация почвы под мульчой вдвое выше; е) структурная скважность -- выше впятеро (именно она позволяет почве впитывать и пропускать вниз влагу осадков и полива). Все это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчой в 6--8 раз больше азота, а в среднем по сезону -- вчетверо. Кроме того, мульча глушит сорняки. Это означает, что полив без мульчи -- непродуктивный труд, разновидность "поливальной болезни": льем втрое больше, но без толку.
Во-вторых -- и это главное! -- мы можем уменьшать поливаемую площадь. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом -- гибнет от сухости. Сюда же -- малообъемная гидропоника: торфяной кубик 8х8 см, но постоянно мокрый -- и корням хватает воды! В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив -- два ведра раз в неделю. В этом смысле узкие грядки рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва -- влажнее.
Исходя из того, что грядки обязательно стационарные и замульчированные, рассмотрим возможные варианты.
ПОЛИВ ШЛАНГОМ уплотняет почву, требует рыхления, разрушает структуру верхнего слоя, снижает нитрификацию. Если напор плохой -- очень долго, если сильный -- смывает все.
Гениальный выход нашел Джекоб Миттлайдер: на конец шланга надевается мешочек из нескольких слоев мешковины. И можно включать любой напор! Если он есть...
ПОЛИВ ФИТИЛЕМ -- самый экономичный. Вычитал о нем в "Приусадебном хозяйстве". По торцам грядки длиной 2 м (а если грядка длиннее -- то через каждые 2 м) вкапываются ведра, пластиковые колбы из-под воды. Можно просто выкопать ямки и выстелить пленкой, но такой бассейнчик надо чем-то и накрыть: много воды испаряет в жару. Фитиль -- полоса сукна или свернутая ткань -- жгут шириной 2--3 см. Концы жгута погружаются в емкости с водой, а сам жгут закапывается в грядку на глубину 10--15 см. Емкости должны быть почти вровень с почвой, чтобы вода, двигаясь по фитилю, не преодолевала силу тяжести. Свободного, на открытом воздухе, фитиля почти не должно быть, чтобы вода не испарялась. Двухлитровая бутылка "высасывается" за трое суток, если грядка влажная и если ширина сукна -- 2 см. При большей ширине фитиля полив идет быстрее (рис. ).
Достоинство такого полива: все, что нужно сделать -- это наполнить все емкости. Вода греется. Водопровод не нужен! Растения берут столько, сколько нужно. Надо только подобрать ткань, которая не сгниет и будет хорошо проводить воду.
ПОЛИВ ЕМКОСТЯМИ -- самый дешевый в устройстве. Через каждые 70--80 см вкапываются двухлитровые бутылки горлышком вверх или ведра. Дно и нижняя треть емкостей проколота накаленным гвоздем. Закапываются бутылки на половину или на две трети. Этот полив -- дополнение к шлангу. Проходишь, наливаешь все бутылки -- и два-три дня голова не болит. Можно и по щепотке удобрений добавлять. Вдвое эффективнее под мульчой!
ПОЛИВ ДЫРЯВЫМ ШЛАНГОМ -- дополнение к шлангу с водой или к большой, поднятой над почвой емкости. Уже описан в главе 5. Старый шланг, не склонный к сплющиванию, дырявится через каждые 15--20 см с двух сторон. Один его конец заглушивается, и шланг зарывается в грядку. Свободный конец торчит из грядки. При поливе туда вставляется поливной шланг. Время (дозу) полива определяют на опыте: как только на поверхности появятся влажные пятна -- достаточно. А под мульчой влажность определяют на ощупь. Полив дырявым шлангом совершенно не отнимает времени -- тем и хорош.
Если у вас нет ничего, кроме скважины, -- вам не обойтись без мульчи. По толстой мульче (шелухе, соломе) можно аккуратно и ведра выливать. Но лучше -- фитиль или бутылки (на этот раз со срезанным верхом) в горлышко из ведра воду не нальешь). Экономя воду, вы бережете ваш труд и время. У скважины просто необходимо иметь большую емкость, хотя бы ванну: накачать всю воду, а потом спокойно заниматься поливом гораздо легче, чем делать и то и другое одновременно.
Большая емкость хороша и тем, что в ней можно настаивать и разводить подкормки. А жидкие подкормки при наличии мульчи -- самый эффективный способ накормить растения.
3. НУЖНА ЛИ НАМ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ?
Не стоит, товарищи, кусок масла
считать нахлебником!..
В прошлых книгах о минеральном питании я почти не упоминаю: если есть хорошая органика, минералка ни к чему. Но если органика не питательна, бедна азотом (зелеными материалами), то минеральные удобрения могут быть использованы с большим эффектом -- при том условии, что почва будет постоянно влажной (частые умные поливы или толстая мульча). Я не против минералки. Я согласен с Вильямсом: "Надо кормить не почву, а растения". Но мы часто кормим именно почву: читаем на этикетках магические слова "повышает и увеличивает", и сыплем, льем -- без учета особенностей почвы, нужного состава удобрения, потребности растений, в бесструктурную почву, без гарантии нужной влажности и воздушности. Мало того, что всыпали не совсем то, что надо, -- так и это в уплотненной почве не усвоится, а только нарушит почвенный химизм и перейдет в связанные, нерастворимые формы. От такого удобрения больше вреда, чем пользы. Растения то страдают от засоленности и голода, то от перекорма азотом набирают большую водянистую массу, и в обоих случаях иммунитет их ослаблен. Например, овощи, объевшиеся азота, "гонят в ботву", менее засухо- и морозостойки, больше страдают от тли и других вредителей: ткани слишком мягкие. Об истощенных растениях не говорю: они "не хотят" расти, листья светлые, с пятнами, плоды недоразвиты, ткани слишком жестки, жизнь коротка. А ведь такие растения часто встречаются на делянках, засыпанных удобрениями! Условия усвоения пищи -- главное; добавление удобрений -- только дополнительный фактор урожая.
Надо еще заметить, что элементы питания физиологически завязаны друг с другом: недостаток или избыток одних приводит к блокировке усвоения других. Посему обычная для нас подсыпка чего-то одного пользу приносит редко. Компост -- это бывшие растения, и содержание элементов в нем чаще всего хорошо сбалансировано. Но главное, он создает пористость, удерживает влагу, обеспечивает нитрификацию и углекислоту для растворения калия, фосфора и других элементов. И это было всегда хорошо известным фактом! В начале пятидесятых Т. Д. Лысенко (кстати говоря, как ученый -- очень интересная личность) предложил и внедрил органо-минеральные смеси. 50 частей (по весу) компоста или перегноя смешивались с 5 частями известковых материалов (мел, молотый известняк, доломитовая+ мука) и с 1 частью суперфосфата. Эффективность этих удобрений в смеси была впятеро выше, чем при раздельном их внесении!
Очень хорош и применявшийся в те же годы "искусственный навоз". Солому, шелуху, листья клали слоями по 20 см и пересыпали удобрениями: 1 часть мочевины, 1 часть суперфосфата и 3 части извести. На тонну органики сыпали 10 кг смеси. Увлажняли. Через 3--4 месяца навоз был готов и эффективность его повышалась многократно.
Выводы делайте сами.
Отдельного слова заслуживает зола. Во-первых, в ней все сбалансировано -- это ведь бывшие растения. И больше всего в ней калия и кальция, которых чаще всего и недостает. Во-вторых, ценен и древесный уголь: и рыхлитель, и источник углерода. И в-третьих, зола -- это щелочь, попав в почву, она выравнивает кислотность, приближая ее к нейтральной. Надо заметить, что любое разумное удобрение должно содержать известковый элемент: это здорово повышает усвоение питания, снабжая растения кальцием.
ВЫВОД: минеральные удобрения полезны только, если: а) вносят то, что надо и в правильном соотношении; б) есть достаточно гумуса, то есть органики, и в) в почве всегда достаточно воды -- иначе концентрация солей жжет корни.
Действительно идеальный способ удобрять почву -- сочетание органики, минеральных удобрений и сидератов. Бобовые, злаки и подсолнух прямо-таки впитывают подкормку и быстро распределяют ее на большую глубину, проникая корнями глубоко в почву. Одновременно они обеспечивают и гумус, и структурируют почву, то есть создают условия усвоения питательных элементов. Это убедительно доказал Ленц Мозер -- виноградарь, вдвое повысивший продуктивность европейских виноградников.
Если же почва бесструктурна, плотна, и не сохраняет стабильную влажность и температуру -- растения будут испытывать стресс. Нормальное устройство огорода -- это когда вам все равно, будет ли дождь. При таком раскладе с помощью небольших доз минеральных удобрений можно весьма заметно повысить урожай.
