О ПИТАНИИ РАССАДЫ. ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН. ПИКИРОВКА
Посему — вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 7—8-недельного возраста (дольше — объем должен увеличиться еще вдвое!):
СЕЛЬДЕРЕИ и ЛУКИ: при хорошем досвечивании — 5 см2 на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений.
Все КАПУСТЫ, СВЕКЛА и САЛАТ: при досвечивании — в среднем 30 см2 на растение, или примерно 5х6 см после пикировки.
ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ и другие ТЫКВЕННЫЕ: при досвечивании — в среднем 80 см2 на растение, или схема 9х9 см после пикировки.
ГЛУБИНА ЯЩИКА при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.
ПИКИРОВКА, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас чаще всего технически целесообразна. Во-первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!). Во-вторых, и это еще важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.
ВЫВОД: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.
ЕМКОСТИ для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги (рис. ). Вынимать рассаду удобнее специальным совочком (рис. ). Сделав такие ящики один раз, вы на много лет избавите себя от хлопот и неудач с рассадой. Набор таких ящиков, соответствующий вашему объему и ассортименту овощей, становится основой вашей отработанной, стандартной технологии; привычка к стандартному циклу — это быстрое приобретение мастерства и экономия массы усилий. Можно сказать, что каков ваш рассадник — таков будет и огород!
Теперь — о ПИТАНИИ РАССАДЫ. В рассадном грунте должно быть не больше 30—40% земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или керамзитовый отсев (мелочь). Лучше всего обойтись вообще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы. Масса воздуха и хорошая влагоемкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.
В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной “поисковой активностью”: на бедных почвах корни сеянца развиваются гораздо сильнее. Сильно удобренная почва, наоборот, тормозит рост корней и даже ухудшает прорастание семян. Я это наблюдал в лабораторных опытах, будучи студентом “Тимирязевки”. Поэтому на полное ведро рассадного грунта можно внести не больше 2 ст. ложек миттлайдеровской смеси № 1 (она нужна для того, чтобы грунт имел нейтральную реакцию) и 1 ст. ложку смеси № 2 для питания растений.
Важный момент — перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, уклекнет и в дальнейшем очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструктурным. Начнутся анаэробные+ процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями. Структура получается только тогда, когда грунт смешивается в состоянии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать. Сделайте ямку в центре кучи, долейте воды, присыпьте сверху, слегка утрамбуйте. И теперь совком или руками перегоните всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями, а затем так же верните кучу на место. Снова долейте воды и снова перегоните кучу туда-сюда. И вот почва на ваших глазах становится комковатой. Теперь взрыхлите ее до полной однородности. Нормальная влажность: сжатая в кулачке почва не рассыпается, но и не сочится и не пачкает ладошку грязью. Если переборщите с водой, почва начнет сплываться в тесто. Ничего не останется, как просушить ее немного и опять перемешивать. Только такая подготовка почвы даст структуру, которая обеспечит корни воздухом на весь период роста.
Что получается в итоге? Приготовь набор ящиков. Оборудуй место в квартире или тепличку под это дело. Смешай и структурируй грунт. Проверь семена на всхожесть. Высей по два в ячейку, лишнее выщипни. Досвечивай 15 часов в сутки, кроме самых солнечных дневных часов поздней весной. Обрывай нижние листья. При необходимости подкорми. Увлажняй воздух, регулируй температуру. И главное, подгадай сроки так, чтобы готовая рассада не перестаивала! Вот что значит хорошая рассада. И надо признать: устроить это достаточно трудоемко. Зато если готово все оборудование и цикл действий отлажен, рассаду выращивать — настоящее удовольствие! А вот выращивать ее наобум, на подоконниках, в банках и стаканах —труд несравнимо больший и чаще всего непродуктивный. Но выбор определяется реальными условиями.
У меня в доме, например, пока нет места для рассадника, и теплица появится, видимо, не скоро. Посему мне дешевле покупать пленку и укрывать грядки, в которых семена посеяны сразу на место, а для рассады плодовых овощей дополнительно использовать простой парничок. Думаю, нам нужно использовать преимущества юга и добиться большего эффекта от безрассадных способов овощеводства — ранних и подзимних посевов и пленочных укрытий. В этом направлении и двигаюсь. Буду благодарен за любой хороший опыт на эту тему.
